Попросили меня написать немного о выборе резины на мотоцикл. Что-то написал)

В выборе резины есть две составляющие: исключительно религиозная и техническая. Со второй проще, так что начнём с первой…

Итак, вся резина одинаково полезна. За редкими исключениями. Как с инструментом, который покупаешь в гараж. Вот свёрла: можно взять дешёвый китайский набор, промаркированный отечественным названием, заточить, исправить кромку, сделать работу, снова обновить заточку… и так много-много раз. А можно взять фирменный набор одного немецкого производителя, и пусть нас это совсем-совсем не спасёт от обслуживания этих свёрл, но делать это придётся реже. Сильно реже. Просто берёшь с полки, вставляешь нужно сверло в дрель, накерниваешь дырку, сверлишь и… оно сверлится! Ну и раз в пятилетку заточить, да.

Оба подхода позволяют просверлить дырку. Но первый частенько исключает возможность сделать это очень оперативно. И с первого раза. Просто взять и просверлить. Так же и с резиной («заточить» читать как «прогреть»), за единственным исключением: инструмент, доставшийся от отцов, можно привести в порядок. А резина ленинградского разлива задубела давным-давно и использованию на дорогах, с большой вероятностью, не подлежит. Никакой прогрев ей не поможет. Не надо тешить себя иллюзиями…

Теперь о производителях… Для себя я их поделил на три категории: первый эшелон, региональные производители второго эшелона, ну и то, что нам осталось от отцов. Категория регионалов делится на европейских, корейских и японских.

Короче, про первую категорию, то есть про мейнстрим производителей… Что Metzeler, что Michelin, что Dunlop, — первый эшелон (кто поспорит?). Да, они дороже, и в описаниях к модельному ряду нет лишних эпитетов. Да, у некоторых есть надпись «Made in Herznayetgde». Но если правильно подобрал модель (почитал вдумчиво описание, выбрал размерность нужную с нужными показателями весовыми и скоростными), то можно, выезжая из гаража, сильно не думать об том, как мотоцикл будет держаться при проезде луж и разметки. Просто потому, что оно стабильно хорошо само по себе. Если от гаража до сложного участка есть хоть чуть-чуть городского движения, то покрышки ещё и прогреться успеют. Это тот самый стабильно хороший и удобный инструмент, который позволяет сильно не задумываться об том, что и как. Просто поехал, просто с утра на работу, просто сел и выкатился.

Теперь о второй категории. Да, она бюджетней. Но её основной круг потребителей не те люди, которым не хватило на новый Metzeler, а те, кто всю свою жизнь твердит — «Да ну нафиг, некоторая_вещь — дорогая и бессмысленная старая хрень, сейчас много более доступных и современных альтернатив, типа другая_вещь. Я вот пользуюсь другая_вещь, мне достаточно сделать_что-то_ещё, и она оказывается ничуть не хуже.» Помните про адептов китайских свёрл, которые умеют их правильно точить? Ну вот они ещё умеют правильно прогревать покрышки корейские Shinko и типа немецкие Heidenau. А самые суровые справляются и с типа чешскими Mitas, и с корейцами Duro (это совсем-совсем корейцы, но их ставят на новые Уралы). Вы заметили, что я тут упомянул европейцев и корейцев, но не японцев? Это от того, что второй японский эшелон встречается только на тех мотоциклах, которые попадают к нам из Поднебесной в виде б/у, и сами покрышки на них представлены в состоянии, заставляющем нас переносить их в третий эшелон.

У второго эшелона есть важная особенность: производители могут быть сильно более гибкими в производстве, чем мейнстрим. Короче, если вам надо хорошие покрышки на колясыч, то путь ваш лежит к Shinko или к Heidenau. Вот так уж случилось. У них есть не плохие образцы «квадратных» покрышек.

Ну и третий эшелон, да… Тут всё просто: «держака» нет, тормозим километр, в дождь не ездим. По первой, конечно, и это может сойти за резину (сам был большим адептом лысой ленинградской резины, доставшейся мне с заводским 825ым соляком, и лишь пришествие на него Dunlop’а кардинально всё изменило для меня), но никогда не поздно одуматься. Надо понимать, что б/у резина даже именитых производителей топовой модели может вполне оказаться представителем данной категории. Годы и плохое хранение могут пополнять данную категорию абсолютно любыми экземплярами.

Теперь про конкретный выбор. Во-первых полезно читать описание модельного ряда на сайте производителя. Да, могут найтись знающие люди, которые по протектору и материалу скажут, чего надо купить… Знающие люди они такие, им иногда лучше видно и понятно, чем самому производителю. Это сарказм, кто не понял. Ещё разок: читайте, что пишет производитель об позиционировании модели. Ему лучше знать, зачем он её такую спроектировал и выпускает! Не можете в английский, это не страшно (вот Польша не может в космос, и что?), у нас тут можно и спросить, чтобы помогли с переводом. А ещё есть сервисы онлайн-перевода. И не надо читать описания на сайте отечественных продавцов-перекупщиков, ибо их там составляют те самые «знающие люди».

Во-вторых, всегда помните про размерность! Кроме радиуса диска есть и высотой самой покрышки. Раньше она была в дюймах одним числом (ленинградская резина чаще всего встречалась мне толщиной 3.50) в дюймах. Теперь же принято маркировать как ширина покрышки / процент высоты от ширины. То есть покрышка шириной 120 мм может быть высотой в 108мм (для 120/90) и 96мм (для 120/80). Это важно помнить, особенно если ростом не вышел. В связи с этим надо ещё понимать, что если ставить покрышку шириной 140 в обод, предназначенный для 110, то её деформирует. Это изменит высоту покрышки. Это негативно скажется на устойчивости мотоцикла при его «закладывании». Это негативно скажется на сроке службы самой резины. Если её впихнуть ещё удастся.

В-третьих, надо помнить про весовой и скоростные индексы. Весовой индекс имеет числовое обозначение, скоростной — буквенное. Хорошей практикой будет выбор задней резины с показателем +несколько единиц весового индекса, относительно передней.

гугл о весовом индексе
гугл о скоростном индексе

Разберём вариант обозначения резины Metzeler Lasertec: 130/70 — 18 M/C 63H TL. Из этого мы узнаем, что:

  • ширина покрышки — 130мм;
  • высота покрышки — 91мм (70% от 130мм);
  • радиус посадочный (обода) — 18 дюймов;
  • она мотоциклетная (M/C);
  • она имеет весовой индекс 63, что соответствует (до) 232 кг на колесо;
  • скоростной индекс H — до 210 км/ч;
  • профиль выполнен для бескамерной установки — TL (впрочем и с камерой встанет, ога-ога).

Это задняя покрышка, к ней я рекомендовал бы взять 110/90 — 18 M/C 61H TL переднюю.

Ну и, конечно, ваши поправки/предложения приветствуются!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

78 + = 87